
Naturvin: Debatten, udviklingen og vejen mod det ekstraordinære
Del
Forleden faldt jeg over et opslag fra Hans og Holger, der præsenterede deres nye hjemmeside, unaturlig.dk. Opslaget satte fokus på deres skeptiske tilgang til naturvin – og selvom de understregede, at de ikke er imod økologisk eller biodynamisk vin, slog tonen mig alligevel som lidt unuanceret. Det var dét opslag, der fik mig til tasterne. For naturvin, og den debat der omgiver den, har både potentialet til at inspirere og forvirre. Jeg har selv smagt vin, der kunne få enhver skeptiker til at vende på en tallerken, men jeg har også haft oplevelser, der understreger, hvorfor naturvin stadig møder modstand.
Unaturlig.dk: En kritisk, men nødvendig debat
Først og fremmest vil jeg medgive at Hans og Holger har en vigtig pointe: Naturvin er ikke en beskyttet kategori, og der findes vine, der kalder sig naturvin, som ganske enkelt ikke lever op til forventningerne. Det har jeg selv erfaret. For et par år siden fik jeg serveret en slovakisk Riesling, der ikke bare havde den klassiske petroleumsnote – den smagte som om, druerne var høstet direkte på en tankstation. Det var en oplevelse, der gjorde ondt i både smagsløg og sjæl.
Men naturvin er meget mere end 'funky noter' og grænseoverskridende smage. Det er en kategori, der de seneste 10 år har gennemgået en rivende udvikling. Producenter, der tager deres håndværk alvorligt, skaber i dag vine, der er så balancerede, rene og komplekse, at de kan måle sig med de bedste konventionelle vine – og ofte overgå dem. Og netop her mener jeg, at debatten mangler nuancer.
Hvor står naturvin i dag?
Naturvinens verden er fyldt med passionerede producenter, der arbejder ud fra en grundlæggende filosofi: At lave vin med respekt for naturen og minimal menneskelig indblanding. Men det kræver dygtighed og dedikation. Naturvin laves ikke ved at “lade vinen passe sig selv” – tværtimod kræver det mere opmærksomhed og præcision end konventionel vinproduktion. Når det lykkes, kan resultatet være intet mindre end magisk.
Et eksempel er Dominic Würth fra Grawü, der producerer både orangevine og Pinot Noir med en elegance, der ville gøre enhver Bourgogne-producent misundelig. Han har været en mentor for mange italienske naturvinsproducenter og viser, hvad kategorien kan præstere, når håndværket er i top. Eller Michele fra Tenuta Montiani – jeg mangler stadig at møde en der ikke kan li’ hans Felix Chianti Classico.
Naturvinens anerkendelse: Et skift i perspektiv
Et bemærkelsesværdigt eksempel på naturvinens stigende anerkendelse fandt sted i oktober 2024. For første gang i 23 år kårede Børsens Vinpanel en naturvin som dagens bedste i en stor blindsmagning. Ole Troelsø, Børsens madanmelder og vinskribent, indrømmede åbent: “Jeg indrømmer blankt, at vinen smagte dejligt – selvom den ikke duftede godt.”
Dette skift i perspektiv blandt etablerede vinanmeldere understreger, at naturvin, når den er lavet med omhu og ekspertise, kan konkurrere med – og endda overgå – traditionelle vine.
René Langdahl om naturvin
Når det gælder om at forstå naturvinens spændinger og potentiale, er René Langdahl Jørgensen, en af Danmarks mest respekterede vineksperter, en vigtig stemme. I en omfattende smagning af 45 naturvine (som han beskrev i Euroman), påpegede han både styrkerne og udfordringerne ved kategorien.
Langdahl beskriver naturvine som en “krævende” og “intens” oplevelse, hvor smagen ofte udfordrer det konventionelle. Bitre tanniner og snerpende teksturer kan gøre dem til en mundfuld for nogle, men netop dette skaber også en spænding og en dybde, der kan være svært at finde i mere traditionelle vine.
Men for Langdahl handler det om kvalitet, karakter og personlighed, uanset om det gælder naturvin eller konventionel vin. Han påpeger, at minimal intervention og fraværet af tilsætningsstoffer giver naturvin en unik mulighed for at udtrykke terroir – vinens geografiske og klimatiske oprindelse – på en måde, der sjældent ses i konventionelle vine. Og så er det ikke sjældent at naturvin finder vej til hans ynglingslister.
Naturvin: Håndværk frem for dogmer
Et gennemgående kritikpunkt hos Hans og Holger er, at naturvin ofte er fejlbehæftet. Det kan jeg godt forstå, hvis man har haft oplevelser med vine, der smager af acetone, våde aviser eller – som nævnt – tankstation. Men at dømme hele kategorien på den baggrund er for simpelt. For mig handler naturvin ikke om at følge puritanske dogmer, men om at finde små, ansvarlige producenter, der laver vin med sjæl og kvalitet.
Her adskiller jeg mig fra de mest hardcore naturvinspionerer, som fx Anders Frederik Steen, der ikke tilsætter selv minimale mængder svovl til sin vin. Jeg har stor respekt for Anders Frederik Steen og hans kompromisløse tilgang - godt vi har pionerer som ham. Men jeg er pragmatisk: Hvis en mikroskopisk mængde svovl, ved tapning på flaske, kan sikre, at vinen holder sig stabil, uden at det går ud over smagen, ser jeg ingen problemer i det. Det handler ikke om regler for reglernes skyld – det handler om at levere en fremragende vinoplevelse og minimere madspild. Uden en smule svovl kan kun vine med det højeste syreindhold holde til transport til fx Danmark, hvilket ville begrænse udvalget betydeligt.
En rivende udvikling
Naturvinens udvikling de seneste 10 år kan ikke undervurderes. Hvor kategorien engang var præget af eksperimenter og fejl, ser vi i dag producenter, der kombinerer traditionelle metoder med moderne forståelse for vinfremstilling. Især i områder som Alto Adige, hvor producenter som Thomas Niedermayr arbejder med PIWI-druer (svamperesistente sorter), ser vi, hvordan innovation reducerer behovet for kemi, industrielt monokultur gær, sprøjtemidler – økologiske eller ej – og levere vine af høj kvalitet.
Denne udvikling betyder, at vi i dag kan nyde naturvine, der er både tilgængelige, balancerede og komplekse. Men det kræver, at man vælger sine producenter med omhu. Naturvin er ikke en garanti for kvalitet – det er et spørgsmål om, hvem der står bag flasken.
En nuanceret tilgang til naturvin
Min opfordring til skeptikerne – herunder Hans og Holger – er enkel: Smag noget af det bedste, naturvin har at byde på, inden I dømmer hele kategorien. Jeg har selv holdt vinsmagninger med naturvinsskeptikere, hvor flaskerne først blev afsløret, efter de havde givet deres dom. Resultatet? Skepsis blev afløst af begejstring.
Naturvin er ikke perfekt, og det bliver den måske aldrig. Men det er en kategori, der fortjener en chance – ikke fordi det er trendy, men fordi det repræsenterer en tilgang til vinproduktion, der sætter håndværk og ansvarlighed i centrum.
Afsluttende tanker
Hvis Hans og Holgers opslag havde til formål at vække debat, har det uden tvivl haft succes – i hvert fald hos mig. Men i stedet for at fokusere på, hvad naturvin kan gøre forkert, lad os i stedet fejre alt det, den kan gøre rigtigt. Naturvin er en mulighed for at opdage en verden af vine, der balancerer på grænsen mellem tradition og innovation – vine, der både overrasker og begejstrer.
Så næste gang du står foran en flaske naturvin, der måske ser lidt anderledes ud, så tænk på historien og håndværket bag. Og husk: Det handler ikke om dogmer eller regler, men om at finde de producenter, der gør sig umage for at levere en vinoplevelse ud over det sædvanlige.
Skål til eventyrlysten – og til dem, der tør udfordre status quo!